Plads til begejstring på L'estragon

Trods beskeden plads er der plads nok til at tage sig af gæsterne med god mad og god betjening.

Artiklens øverste billede
Frilandsgris på tre måder er hovedretten på L'Estragon i denne måned: mørbrad, stegt bryst og nakke kombineret med bl.a. selleri, nødder og savojkål på meget delikat vis. Foto: Casper Dalhoff

Pladsen er trang. Faktisk kan man godt undre sig over, at der overhovedet kan være en restaurant her. Men faktum er, at der er plads til lidt over 20 spisende gæster i Restaurant L'estragons lokale i Klostergade.

Man må da også udenfor, når man skal benytte toilettet - nogle få meter hen over gården. Til gengæld er der gjort meget ud af, at man skal føle sig inde i varmen, når man efter at have krydset gården modtages af levende lys og romantisk indretning.

Køkkenet ligger et par trin oppe i den bageste del af restaurationslokalet og virker heller ikke voldsomt stort. Der er virkelig nogle, der har haft en god forestillingsevne, da de så lokalerne og tænkte, at man da sagtens kunne åbne en restaurant her.

Parisertæt

Man sidder parisertæt, men alligevel ikke så tæt, at man føler sig gået for nær. Selv om man ikke skulle tro det, er der plads til private samtaler, måske fordi der er så højt til loftet, og fordi akustikken fungerer.

Vi lagde ud med et glas bobler, mens vi studerede januarmenuen med dens syv retter - tre forretter, en mellemret, en hovedret samt ost eller en sød dessert.

Tre retter til 345 kr., seks 495 kr. Tilhørende vinmenu kostede fra 255 kr. til 420 kr.

Et glas vin pr. ret, stod der i bunden af menukortet, men det viste sig at blive tolket noget mere løst.

Tjeneren var konstant opmærksom på, om man så ud til at mangle noget, og skænkede vin, så vi hele tiden havde noget i glasset, også i pauserne mellem retterne.

Fire blev til fem

Vi valgte hver fire retter - men fik faktisk fem, fordi vi fik en flot amuse med panerede brisler og waldorfsalat samt lækre brødstykker.

Den ene forret var en både smagfuld og smagskoncentreret suppe med torsk og bakskuld samt sprøde, tynde skiver rugbrød, det hele dekorativt pyntet med fintskåret purløg. Den vakte begejstring - den salte, kraftige smag i bakskulden var det perfekte modspil til den cremede suppe. Det kræver sin vin at matche en sådan ret, men det var løst på bedste vis med et glas riesling af den tørre type fra BattenfeldSpanier Rheinhessen 2009.

Den anden forret var en ny og sofistikeret måde at lave tarteletter på. Høns i velouté hed den, og det dækkede over hønsekød med høvlet peberrod, persillerod, tyttebær og estragon, det hele samlet på tre små lune mørdejsbunde. Det lyder lækkert, og det var de sandelig også.

En fin detalje: Mens suppen blev serveret i en hvid tallerken, kom den moderne fortolkning af tarteletten på musselmalet porcelæn. Hertil havde restauranten (vel)valgt en pinot gris-vin fra det nordligste Alsace, Domaine Roland Schmitt.

Fattigmandsasparges

Herfra var der fælles fodslag resten af måltidet. Mellemste ret var pocheret kuller med fattigmandsasparges - skorzonerrod - sauteret spinat, citronskum og syrnet creme med en lille skefuld lakserogn fra Thisted.

Skorzonerrødder er rige på inulin, en stivelsesart, som er særligt god for diabetikere, forklarede vores tjener. De var stegt så hårdt, at de nærmest karamelliserede, og den søde smag, de derved udviklede, supplerede fisken meget fint.

Vi tog imod tilbuddet om en lille pause, hvor vi kunne nippe til vores hvidvin, der nu var fra Eric Forest, Macon Vergisson Sur la Roche 2008.

Fremragende frilandsgris

Hovedretten var frilandsgris på tre måder.

L'estragon gør noget ud af at fortælle, at den mad, der serveres, i høj grad er baseret på økologiske råvarer ud fra en tanke om, at smag, kvalitet og økologi hænger tæt sammen.

Og ja, det er rart at vide, at der tænkt i både etik, bæredygtighed og smag.

Det er ikke for meget at bruge ordet fremragende om denne hovedret, der bestod af et par skiver rosastegt mørbrad med selleripuré og en bid kartofler i dauphineudgave, en lille smule nakke a la rillette - svøbt ind i savojkål - og en skive stegt flæsk med orangeglace og ristede hasselnødder.

Nu var der kommet rødvin på bordet - Chateau de Montfaucon Cotes du Rhone fra Baron Louis 2006.

»Vil I have en lille pause mere,« spurgte tjeneren.

Ja, det kunne vi godt bruge inden desserten, hvor kokken igen havde haft lejlighed til at tænke frit over et tema: En chokoladebar.

En meget fin fortolkning, hvor der var spillet på en sammensætning af chokolade, honning, pistacie, pærer, granatæble og vaniljeis med rosmarin. Hertil fik vi et glas muscat rouge fra Avondale Paarl i Sydafrika, som med sine søde toner fungerede perfekt til den mørke chokolade.

Beskedent udvalg af te

Så kom vi til et af aftenens ømme punkter. For det må vel nærmest betegnes som en menneskeret at afslutte et godt måltid med en kop kaffe - med eller uden en avec - eller en kop te, hvis man nu er til det.

Men når man nu kan få en kop sort kaffe, som her på L'estragon tydeligvis havde høj prioritet i køkkenet, hvorfor kan man så kun få grøn te eller sort te med kvæde?

En restaurant af den kvalitet bør kunne servere en kop te lavet efter de ret enkle forskrifter, der er for den slags. For de 30 kr., som teen kostede, skulle det nok kunne lade sig gøre at tage teen lige så alvorligt som kaffen.

Som så mange andre restauranter er også L'estragon gået med på ideen om, at man skal kunne gå ud at spise uden at tale med sin bankrådgiver først.

Hver søndag kan man således få fem retter med tre glas vin til 444 kr., og fra tirsdag til torsdag serveres en såkaldt rustik menu, som nu i vinter består af en varm forret og en braiseret hovedret. De to retter med to glas vin - økologisk eller biodynamisk - koster 250 kr.

Så billigt slap vi ikke denne lørdag aften.

Alt i alt kom vi af med 1.660 kr. for vores knap fire timer lange ophold hos L'estragon, der så småt, det end er pladsmæssigt, giver plads til begejstring: Fem stjerner - på trods af kvædeteen - for fremragende mad og betjening.

LÆS OGSÅ: Gourmet-mad: Med mellemrum overraskes man

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Del artiklen

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.