Østers og historiske åndehuller

Vi griner lidt ad hinanden, som vi står dér ved havbredden og kæmper med hver vores sæt store, tunge waders. Fikst ser det ikke ud. Men det skal vise sig, at naturvejleder Else Holm Hansen ved, hvad hun taler om, når hun beder os tjekke de overdimensionerede gummistøvler for små flænger og ridser. Den mindste svaghed kan betyde, at man pludselig står med bukserne fulde af vand, og det er ikke sjovt, når der er flere kilometer til land. På den anden side ville det ikke være første gang, at en redningshelikopter går i luften for at undsætte en amatør på østers-vandring.

Den næste times tid går med at traske et par kilometer ud i noget af Europas smukkeste natur - ud i Vadehavet i hælene på naturvejlederen, der kender turen og sandbunden og ved, hvilken rute man skal følge, og hvornår man skal vende om for at undgå at blive fanget af tidevandet.

Østers - lige til at plukke

Det ligner en simpel spadseretur, men som vi endelig står derude ved østersbanken flere kilometer fra land, og støvregnen tager til, mens vandstanden stiger, står det klart, hvorfor Vadehavscentret fraråder denne spadseretur til børn og voksne med hjerteproblemer. Vi står midt i den rå, vilde og storslåede natur og studerer et af områdets potentielle væksteventyr: Østers i tusindvis - lige til at plukke.

Else Holm Hansen har været her før; adskillige gange. Forsigtigt sætter hun sig på knæ oven på bunken af knivskarpe østers, vrister en skal løs og går i gang med kniven. Det er hårdt arbejde at få en af de små levende muskler ud af skallen, og hun skærer sig da også i hånden undervejs, men det lykkes at få en østers åbnet, og dér står vi så midt ude i Vadehavet og smager på den rene, salte natur.

Vadehavs-tapas

Men det er ikke det eneste, der er at smage på i området, der med rette er kendt for bl.a. adskillige lækkerier hentet i og omkring havet.

En frokost på Restaurant Kolvig i Ribe byder således på vadehavs-tapas af den udsøgte slags. Med en betagende udsigt til Ribe Å kan man i byens gamle købmandsgård indtage lækkerier som dansk marsk-lam og de små fjordrejer, som de lokale ikke helt vil redegøre for, hvordan er pillet, men de har vist nok været en CO2-uvenlig omvej ude i Europa, før de lander på tallerkenerne i Ribe.

I det hele taget er denne del af landet et oplagt rejsemål for gourmander, der med fordel kan stå af toget på banegården i byen, der i år fejrer sit 1.300-års-jubilæum som Danmarks ældste by, og spadsere den smukke tur ind til centrum. Her er tingene præget af tidens tand, og så alligevel ikke. Det er ren bonderose-idyl i og omkring bymidten, hvor Hotel Dagmar bryster sig af at være Danmarks ældste hotel, opført i 1581. Trods fladskærms-tv og minibar tror man dem gerne, når man oplever de skrå gulve og skæve dørkarme. Et charmerende sted, der også udgør udgangspunktet for en byvandring med fascinerende kig ind i Danmarks ældste bys historie.

Den nyligt restaurerede domkirke er én ting; her hviler Hans Tausen, ”den danske Luther”, og her har Cobra-kunstneren Carl-Henning Pedersen givet anledning til en livgivende debat med sin noget alternative fortolkning af en vægudsmykning bag alteret. Byguiden besidder en detailviden, der indgyder respekt, mens han med indsigt og engagement viser sine gæster rundt i den gamle kongeby. Der er en forklaring på, at mange af de gamle bindingsværkshuse har et hul øverst oppe på facaden (uglerne skal kunne komme ind og tage de mus, der måtte søge ly på høloftet), og at der er lagt en ekstra kantsten ved mange gadehjørner i de små brostensbelagte gader (så hestevogne ikke skrammer husmurene, når de drejer).

Kædebutikker og lokalt øl

Lad så være, at mange af de velkendte kædebutikker har indtaget byens centrale gågade, og at pizzeriaer og soft ice-butikker har indtaget en del af de flere hundrede år gamle bindingsværksbygninger uden udpræget respekt for historien med deres iøjnefaldende skilte og facadepynt.

Andre iværksættere med kendskab til historien er i gang i den smukke gamle by - som f.eks. Ribe Bryghus, der drives fra en baggård af en skolelærer og et par kammerater, der har fået nok at se til med at brygge øl. Glem Carlsberg og de millioner af liter øl, der flyder fra samlebåndet i Fredericia; når porten er åben, er man velkommen til at kigge ind, og god øl tager den tid, som den tager. Flaskerne sælges til eksorbitante priser, og det lille bryghus har svært ved at følge med.

Ribe er danmarkshistorie om noget. En oase af afslapning og tilbagelænethed. Det sidste gælder også betjeningen på kroen Weis Stue over for Hotel Dagmar, der stammer fra 1600-tallet og fremhæver, at man har bevaret det oprindelige interiør fra 1704. Bær over med den sure tjener, bestil en kop kaffe og nyd solen på Torvet med udsigt til domkirken, mens du overvejer, om du vil spise på Hotel Dagmar eller tage en udflugt til Rømøs berømte fiskerestaurant, Røgeriet. Begge dele kan varmt anbefales.

LÆS OGSÅ: Levende himmel

LÆS OGSÅ: Et strejf af noget kongeligt