Leve eller opleve

Dette er en leder: Jyllands-Posten er en liberal avis, hvilket kommer til udtryk på lederplads — mens journalistikken lever sit eget, frie og uafhængige liv. Vi skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Læs mere om Jyllands-Postens lederskribenter her.

»Mad spiser man for at leve. Gourmetmad spiser man for at opleve,« siger kokken og restauratøren Wassim Hallal i dagens avis, og det er jo så sandt, som det er sagt. Selv står han om nogen for oplevelsen, og han understreger, at et restaurationsbesøg i hans kvalitetsklasse er meget mere end maden og vinen.

»Det begynder allerede i døren, hvor vi tager ordentligt imod gæsterne,« forklarer han.

»De skal føle sig superserviceret hele aftenen, ligesom tjeneren vil stå klar med overtøjet, når de skal hjem.«

Netop dette sidste gik galt for en anden af byens toprestauranter, som man kan læse om i dagens restaurantanmeldelse på bagsiden af denne sektion. Nordisk Spisehus er en kvalitetsrestaurant, som tidligere i denne avis har fået seks stjerner for både betjening og for helhedsoplevelsen, men det får man ikke, når man falder for fristelsen til lige at presse nogle gæster ekstra ind på en lidet attraktiv plads i kælderen ved siden af toilettet og en interimistisk garderobe – vel at mærke gæster, som har bestilt bord tre uger i forvejen med udsigt til en anprisning på restaurantens hjemmeside, som der viste sig ikke at være belæg for.

Restauratøren vil sikkert ærgre sig, men sådan er det med restaurantanmeldelser. Anmelderholdet dukker op på en tilfældig dag, og hvis man vil være sikker på en topanmeldelse, skal man levere en toppræstation hver gang.

Nu er det langtfra alle de aarhusianske restauranter, der leverer dyre, elitære topoplevelser og kaster sig ud i Michelin-hysteriet, og lidt mindre kan bestemt også føre til gode restaurantoplevelser. En række restauranter har skåret deres koncept til, så gæsten for 400-600 kr. kan få en rigtigt god restaurantoplevelse, og så er der jo stadig det store, brede mellemlag, hvor man ikke kommer for at opleve gastronomi på højt plan, men for at spise sig mæt. I mange tilfælde decideret overmæt, når man for 100 kr. eller mindre kan forsyne sig ved en buffet, lige til man sprækker eller skammer sig, hvad nogle restaurationsgæster tydeligvis ikke gør.

Ifølge en Wilke-måling i dagens avis mener et flertal af aarhusianerne, at gastronomien har fået et løft gennem de senere år, og det er en opfattelse, som deles af avisens restaurantanmeldere. Især noterer anmelderne, at betjeningen er blevet bedre og mere professionel. Der er ved at være langt imellem de helt umulige og uvidende tjenere, omend de stadig findes. Hovedindtrykket er, at restauratørerne anerkender værdien af, at restaurantgæsterne skal føle sig godt tilpas, og at en god tjener skal læse sine gæster og være til stede uden at være anmassende.

Dele af restaurationslivet er godt støttet af erhvervsliv og politikere ved at gå i selvsving, efter at det fransk baserede restaurantkatalog Guide Michelin har ladet rygtet sive, at man muligvis vil optage en eller flere provinsrestaurationer.

Fred være med det. For den almindelige aarhusianer, som selv skal betale sin regning, er den gedigne mellemklasse nok så interessant, og den er rigt repræsenteret i Aarhus.