Syd om Frankrigs sydspids

Middelalderbyen Bonifacio knejser på toppen af høje kridtklinter på Frankrigs sydligste forpost. Korsika kaldes ofte skønhedens ø, og det kan Bonifacio godt tage sin del af æren for. Allerbedst er det at se byen fra havet.

Artiklens øverste billede
De hvide kalkstensklipper der strækker sig på begge sider af Bonifacio udgør en markant afslutning på fransk territorium.

Passagererne i den lille turbåd hviner og hujer af fryd, som var de på tur i en vandrutsjebane. Og vi, der står foran i båden, må tage imod den ene skylle efter den anden, da vi hugger op mod bølgerne i Bonifaciostrædet. Uroligt hav er en del af oplevelsen i dag, og vi er bare ét af mange hold turister, der trodser søgangen for at opleve det sydlige Korsika fra havet.

Fra toppen er der udsigt til den nye bydel og havnen med turistbåde og luksus-yachter.

Styrmanden Ridoine er tydeligvis vant til at navigere i det urolige vand mellem Korsika og Sardinien, og vi er i trygge hænder på Princesse Imperiale. Men da bølgerne slår imod os ved den snævre indsejling til Dragegrotten, Grotte du Sdragonato, kan jeg alligevel ikke lade være med at tænke, at vi da bare kan sejle forbi.

Stævnen kommer godt nok tæt på klippen, men ind kommer vi, og passagererne hujer endnu engang henrykt, da styrmanden henleder opmærksomheden på det hul i loftet, der med lidt god vilje ligner omridset af Korsika. Publikum er taknemmeligt på denne strålende sommerdag.

Men den virkelige oplevelse venter lidt længere henne, efter vi har rundet et par smukke laguner med turkisblåt vand.

Hvide kridtklinter rejser sig 70 meter over det hav, der i århundreder har ædt sig ind på klinten, og synes at underminere fundamentet for byen Bonifacio, der knejser på toppen. Heldigvis er vi kommet ind i mere smult vande, så mit kamera kan komme frem fra sit ly under min trøje. Og kameraet er helt pjattet med Bonifacio. Alverdens højhuse kan godt gå hjem og lægge sig: Set hernede fra består Bonifacios gamle bydel Haute Ville af skyskrabere, og man skal ikke have gnisten af højdeskræk for at gå op ad den stejle trappe L’escalier du Roy d’Aragon, der er skåret ind i klinten fra havet og op til byen.

Ridoine fortæller, at denne trappes 187 trin angiveligt er hugget ud på en enkelt nat af Aragon V’s soldater, i deres forsøg på at indtage byen i 1420.

De hvide kalkstensklipper der strækker sig på begge sider af Bonifacio udgør en markant afslutning på fransk territorium.

Styrmanden underholder med mange anekdoter og fortællinger, som man skal være skrap til fransk for at få fuldt udbytte af. Men det gør ikke så meget, synet alene kunne sagtens få mig til at betale det tredobbelte af de 17 euro (ca. 130 kr.), jeg har givet for turen. Det fortæller jeg selvfølgelig ikke til Ridone, der i øvrigt også har fået travlt med at vende prinsessen og komme tilbage til havnen for at hente et nyt hold turister.

Bonifacio til fods

Efter lidt mere end en time bliver vi sat i land, og herfra kan vi gense det hele fra nye vinkler. Fra havnen går vi ad en bred trappe, Monteé Rastello, op til udsigtspunktet Col st. Roc, hvorfra man enten kan fortsætte op til den gamle by eller ad en sti langs kysten til Korsikas sydligste punkt, Capo Pertusato.

Vi vælger turen, der tager godt halvanden time hver vej på en sti, der følger toppen af klinten, og som alle kan være med på. Godt nok står der i min turguide, at blæsten kan være strid, så man skal holde på hat, briller og småbørn, så de ikke forsvinder ud over skrænten. Vi har ikke nogen af delene med, selv om en solhat havde været et fornuftigt valg, så jeg nøjes med at holde på mit kamera, der ustandseligt vil have mig til at vende mig og fotografere udsigten. Og godt for det, for man kan ikke få nok af Bonifacios hvide klipper.

Ser man til gengæld fremad, rammer blikket Sardiniens bløde bakker bare 12 kilometer borte, og Frankrigs sydligste fyrtårn, Phare de Pertusato.

Turen går samme vej tilbage, og vi slutter i den gamle bydel, som ligger godt befæstet på en halvø, hvor stejle klinter til tre sider har hjulpet med at forsvare byen mod fremmed indtrængen. Men hvor maurere og romere ofte har måttet opgive at trænge ind, har turister og turistindustrien haft held til at besætte hele bydelen og hænge turismens flag og symboler op overalt.

Heldigvis har byen med de smalle bilfri gader alligevel formået at bevare noget af sin charme, om ikke andet fordi vi har billederne af havet og klinterne bevaret på nethinden.

På det yderligste hjørne af klinten og byen finder vi en cafe, hvor vi bestiller kaffe og pandekager crêpes. Det er vores andet måltid her i Bonifacio, og selv om to måltider selvfølgelig ikke har statistisk gyldighed, efterlades vores maver med det klare og skuffende indtryk, at restauranter og cafeer i Bonifacio lever af byens attraktioner og ikke af at servere den gode mad, man ellers nemt finder på Korsika.

Tre råd til rejsen

Stop i Sarténe

  • På vej til Bonifacio kan man næsten ikke undgå at komme igennem Sarténe, som er en lille idyllisk by på en bakketop. Snyd ikke jer selv for et stop her. Byens centrum er Place de la Libération med masser af cafeer og liv. Herfra er der også mulighed for at fortabe sig i den gamle bydels små labyrintiske gader.

Få en P-plads

  • Turister i bil strømmer til Bonifacio, og det er ikke helt nemt at finde en ledig P-plads. Derfor er det en god ide at købe billet til en af bådene straks man ankommer – der følger nemlig en P-plads med i købet.

Litteratur

  • Brudefærden på Korsika fra 1985 er skrevet af Knud H. Thomsen. Den foregår i 1700-tallets Korsika og handler om en frihedskæmpers farefulde færd gennem øen for at fri til sin ungdomselskede, der netop er blevet enke.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.