Buenos Aires - international og helt sin egen
Tag en skefuld af Upper New York, bland det med et sprødt stykke Berlin og krydr det med en liter kogende latinerstemning. Værsgo, så er Buenos Aires serveret.
I Buenos Aires er der både tango på gaden, kæmpe bøffer på tallerkenen og kunst på husene. De fleste af byens 2,8 mio. indbyggere er af europæisk afstamning, men efterhånden har forskellige nationaliteter opdaget Buenos Aires charmerende seværdigheder.
I dag ligger den internationale stemning som stærke solstråler over byens forskellige kvarterer og lokker med tusinde oplevelser. Og der er godter til enhver smag. Her en guide til nogle af byens ’must sees.’
Det er traditionen på de gammeldags tangosaloner: at blive budt op til dans, når man får øjenkontakt. Det opdagede undertegnede for sent.
Tangosaloner og faste blikke
Man skal sørge for at kigge ned og ikke få øjenkontakt med de søgende mænd i lokalet. Ellers kan man risikere at blive budt op til en omgang tango af mænd, man ikke kender. Unge som gamle af slagsen.
Det er traditionen på de gammeldags tangosaloner. At blive budt op til dans, når man får øjenkontakt. Det opdagede undertegnede dog for sent. Heldigvis blev det til en slags kort lektion med tango-fif og en stram føring på det store firkantede og næsten knirkefri trædansegulv.
Las Milongas, som tangosalonerne hedder, sprudler stadig af liv i Buenos Aires. Men turisterne kan man ikke komme uden om på salonerne. De kommer for at få tangoundervisning. For det kan man også på Las Milongas. Og når man er i Buenos Aires, skal man jo snuse til den sensuelle tango, der blev født i det store og lange land, Argentina.
Man kan også opleve tangodansere på gågaden, men de har nogen lunde samme tække som gøglere på Strøget i København. Hvis man vil undgå gadedansere eller konsekvenserne af øjenkontakten på salonerne, kan man købe billet til store tangoshows, hvor der ikke er sparet på noget. Heller ikke middagen, som er inkluderet.
Evita og den spektakulære kirkegård (La Recoleta-bydelen)
Det var franskmændene, der i starten af det 20. århundrede satte deres bygningsaftryk på kvarteret La Recoleta. Det er i dette kvarter en af verdens mest spektakulære kirkegårde ligger.
Her hviler både Eva Perón (Evita), argentinske præsidenter, nobelprisvindere og Napoleons barnebarn. Kirkegården hedder El Cementerio de La Recoleta og er spektakulær fordi, hvert eneste gravsted skriger på opmærksomhed.
Glem alt om almindelige gravsten i jorden. Tænk stort. Tænk sensationelt. Tænk kunstnerisk. Jo flere penge, familien havde, jo mere opsigtsvækkende lavede de gravstedet.
De fleste grave er store familiegravkamre i flere etager. Ja, nærmest hele bygninger. Her kan familierne gå ind i og mindes de afdøde. Udenpå gravkamrene vogter smukt dekorerede statuer og kors.
Det er dog ikke alle grave, der ligner kongegrave. Når man går på opdagelse i de små stræder, omringet af de høje gravkamre, er det ikke sjældent at finde en helt forsømt kiste, der har samlet andet end støv i årenes løb.
Det er også i La Recoleta-kvarteret Nationalmuseet ligger. Det skal man besøge, hvis man vil opleve argentinsk og international kunst af for eksempel Rembrandt, El Greco og Gauguin.
Trendy cafeer og gadeliv (Palermo-bydelen)
Der er ingen tvivl om, at forretningsmenneskerne i bydelen Palermo har hentet inspiration fra både Berlins, New Yorks og Sydeuropas gadeliv, og selv om den cocktail måske er ikke original, er den både vellykket og pikant.
Fyldige træer spreder skygge på de brede gader i kvarteret Palermo. Her er der lige så mange hippe cafeer og restauranter, som der er blade på træerne. Og man kan altid finde et sted at få noget vin uanset, om det er tirsdag morgen eller lørdag nat.
Der er både hyggecafeer, hvor mødre kommer med deres børn, cafeer hvor unge hænger ud i gadedøren, og cafeer hvor man er så betaget af interiøret, at kaffen når at blive kold.
Restauranterne koger alle fra klokken 21, og de konkurrerer om at være unikke på både retter og indretning. Og det lykkes på langt de fleste af slagsen i den store bydel, der i øvrigt er inddelt i så originale kvarternavne som Palermo Hollywood og Palermo Soho. Palermo er også hjem for utallige specialbutikker, botanisk have, museer og et planetarium.
Regnbuefarvede huse (La Boca-bydelen)
En gruppe gademusikanter spreder tangomusik mellem de turkise og lilla huse med de grønne tag og gule døre. Imens gør gadesælgerne deres bedste for at overdøve musikerne, og den båttende båd, der er ved at lægge til i havnen.
Det kunne have været en dag i 1800-tallet. Men det er nutidens La Boca, der stadig holder sig godt. I sin tid var La Boca et af de første steder, immigranterne bosatte sig i Buenos Aires. Dengang rakte sømændenes overskudsmaling ikke nok til at male et helt hus i én farve. Men selvom farverne er tilfældige og helt uden system, er det malet med en fast, kunstnerisk hånd.
Med årene har de kreative beboere udsmykket deres allerede interessante huse med sjove dukker og statuer. Så man behøver ikke at blive forskrækket, når man ser en, der hænger lige lovlig meget ud over altanen. Det er formentlig bare en dukke.
Man skal nyde besøget i La Boca, men skynde sig væk i en taxa, lige så snart det begynder at blive mørkt. La Boca forvandler sig nemlig til en sky bydel, når mørket vinder over solen.
Store bøffer og ceviche
Er man vegetar, har man en god undskyldning. Ellers er det om at smøre ærmerne op og bestille et mørt og saftigt stykke argentinsk bøf tilberedt på en åben grill (parrilla). Den meget rumlende mave kan glæde sig over, at bøfferne findes i næsten lige så store stykker, som maven ønsker det, mens den tørstige gane kan juble over kvalitetsvin til at skylle kødorgiet ned.
Uanset hvor i byen og hvad tid, man bliver sulten efter en sådan bøf, kan man finde en restaurant, der har gjort en kunst ud af at tilberede kødet på grillen.
Når man bliver træt af de store bøffer, skal man prøve noget sundt og lækkert, der desværre er svært at finde i Danmark: ceviche.
Ceviche er marineret, rå fisk- og skaldyrsretter vendt i lime eller tomatsauce, serveret med grøntsager og nogle gange også med sprød ris til. Ceviche stammer fra Peru, minder om sushi, og er populært i mange sydamerikanske lande. Retterne har tusinde ansigter og smag, så det er bare om at finde sin yndlings-Buenos Aires-version.
Kvalitetsvin og Fernet Branca
Lige så sikker man kan være på argentinsk kvalitetskød, kan man være på kvalitetsvin. Argentina er den største vinproducent i Sydamerika, og ligger som nummer fem i verden. Vin er for argentinere som olivenolie er for middelhavslandene: helt uundværlig til et måltid.
Der produceres vin i mange dele af landet, også i Buenos Aires-provinsen. Her er det druerne Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc og Malbec, der er populære.
Ved kysten nord for Buenos Aires bliver der produceret vin med frugtaroma og karakteristisk smag. Det kaldes ’Vino de la costa’ (vin fra kysten) og indeholder mindre alkohol og ingen konserveringsmidler. Den slags kystvin går godt til kødretter.
Udover vin, holder argentinerne meget af den besynderlige cocktail Fernet Branca med Coca Cola. Det lyder værre, end det er. Så det er værd at give en chance. Ikke mindst på grund af urtedrikken Fernet Brancas mange sunde egenskaber.
3 råd til rejsen:
Priser:
- Buenos Aires er ikke en billig by, men priserne er lidt lavere end de danske. Og der er stadig billige spisesteder, hvor man bliver mæt uden at blive syg.
San Telmo marked:
- Der er gode kup at gøre på det gigantiske San Telmo-markedet om søndagen. Markedet er koncentreret på gaden Calle Defensa og fortsætter langt ud over øjets rækkevidde. Her kan man købe alt fra boliviansk lamauld til mad og sjove, unødvendige ting i de mange butikker. San Telmo er byens ældste kvarter og fortjener også lidt tid på en af ugens andre dage. www.mercadodesantelmo.com
Puerto Madero:
- Puerto Madero ligger ved vandet og er Buenos Aires’ moderne bydel. Bydelen er under udvikling, men allerede nu er der mange høje huse, og flere er på vej. Det er også her, det flotte naturreservat Reserva Ecológica ligger.