Kød og kedelige kalorier

Det argentinsk-mexikanskinspirerede bøfhus La Estancia har speciale i grillbøffer. Dem bør gæsterne også holde sig til, for meget af restaurantens øvrige mad kan opleves som decideret kedelig.

Artiklens øverste billede
Der er ikke meget residens over La Estancia, som netop betyder residens, men lokalet er hyggeligt indrettet. Fotos: Anita Graversen

Med rette er restaurant La Estancia stolt af sit oksekød, der for det mestes vedkommende er hentet fra Argentina, for der er man sikker på en stabil og høj kvalitet.

Det skriver restauranten i hvert fald selv på sin hjemmeside, som i øvrigt er ret godt lavet. Den er der brugt kræfter på.

Det er der givetvis også på at stege det fremragende oksekød, som vi selvfølgelig måtte smage på. Det bliver stegt på en lavastensgrill, hvilket spreder en ret god duft i lokalet, der trods det lidt prangende navn - La Estancia kan oversættes med et ord som residens - nu er temmelig lille.

Der er klemt så mange siddepladser ind, som det er muligt. Det generede ikke den aften, vi var der, for der var ikke så mange gæster, til gengæld var det ikke til at tage fejl af, at akustikken er ringe.

Således skulle vi anstrenge os for ikke at høre hvert ord, der blev vekslet mellem to gæster i det fjerneste hjørne.

Bliver der brugt kræfter på oksekødet, går de tilsyneladende fra de øvrige retter. Så hermed den eneste anbefaling, vi kan komme med vedrørende La Estancia: Bestil en bøf. Det kan endda gøres til en rimelig pris, hvis man vælger den torettersmenu, restauranten har sammensat med forret og hovedret til 209 kr.

Forretten er en grøn salat eller nachos, hovedretten argentinsk oksefilet, grillspyd med samme eller laksesteak.

I smagens tjeneste

I smagens tjeneste valgte vi at komme lidt mere rundt på menukortet.

Vi valgte dels rejecocktail (79 kr. ) og 200 gram ribeyesteak af føromtalte argentinske oksekød (235 kr.) - 300 gram koster 295 kr. - samt marinerede, grillede tigerrejer med salat (110 kr.) og 175 gram grillet lammefilet (195 kr.) - også her kunne den sultne vælge 300 gram (275 kr.).

Forretterne var en kedelig affære.

Rejecocktailen var anrettet på flad tallerken: icebergsalat med rejer ovenpå, pyntet med fire skiver agurk med hver en halv cherrytomat. 1000 øer-dressingen blev serveret for sig i en lille skål. Det triste var egentlig ikke serveringen, konstaterede medspiseren, men nærmere, at en del af de optøede rejer simpelthen var så gamle og tørre, at de havde hvide kanter.

Brødet, der blev serveret til begge forretter, var det velkendte runde, tyrkiske brød med nigellafrø på. Havde det været varmt, kunne det muligvis have fristet.

Rejer på et spyd

Den anden forret, de grillede tigerrejer, var heller ikke i den sofistikerede ende. Der var ni rejer på et spyd, de kom lige fra grillen og smagte fint, mens den tilhørende grønne salat trak retten ned.

Dog ikke så meget som det ualmindeligt kedelige glas hvidvin, som vi fik til disse forretter: pinot grigio, IGT Veneto, til 35 kr. pr. glas, 128 kr. for en hel flaske. Den var fad, uden spil, uden liv - vi lod den simpelthen stå. Hvis man skal have kalorier, så skal de være værd at sætte til livs.

Heldigvis var rødvinen af en anden og mere spændende karakter. Den var fra det australske Wyndham Estate, Bin 555, shiraz fra ende til anden og meget fin og fyldig til vores kødretter. Den kostede 275 kr. Vi valgte den på tjenerens anbefaling, og det skal han have tak for.

Den matchede især ribeyen, som blev serveret med ovnbagte kartofler, ditto grønsager og hjemmelavet salsasovs. Kødet var fuldstændigt mørt og saftigt, stegt lige nøjagtigt så medium-rødt som bestilt. Tilbehøret var enkelt - en kartoffel, skåret i fire både, og grøntsager i form af selleri og gulerodsstave, meget fint krydrede, plus et lille stykke æble.

Men lammefileten! Hvad havde man gjort ved dette normalt så velsmagende kød, så det kom til at fremstå helt smagsneutralt og meget uspændende?

Det var grillet, som det skulle, og heldigvis for den røgede smag, for ellers havde det været som at stikke tungen ud ad vinduet.

Tilbehøret var grøntsager som til steaken, store pommes frites, store og gode, og - i stedet for den i øvrigt udmærkede og stærke salsasovs - en fin estragonsauce til lammekødet.

Til dessert bestilte vi crepes med italiensk vaniljeis, frugtsauce, frisk frugt og chokoladesovs (65 kr.) samt chokoladekage med hindbærsorbet, frugtsovs og chokoladesovs (55 kr.).

På bordet kom imidlertid en enkelt lun pandekage med dajm-is samt en chokoladekage, som var tør og uspændende, med to kugler is, der smagte mere af solbær end af hindbær, i begge tilfælde i følgeskab med lidt passionsfrugt, kiwi og appelsin.

Prøver man at holde styr på sine kalorier, gælder det med desserten som med hvidvinen: Lad den være.

Stempelkaffe (39 kr.) og te af den kedelige Pickwick-slags, men dog i et bredt udvalg (29 kr.), alt i alt kom vi af med 1.152 kr.

Det var alt for meget i forhold til, hvad vi fik. Som tidligere nævnt: Hvis man vil have valuta og god mad for pengene, skal man gå efter oksekødet med kartoffelbåde eller pommes frites til. Et herremåltid, men det er nok også mere herrerne end damerne, der hører til på denne residens på Åboulevarden.

LÆS OGSÅ: Men bøfferne var gode i Århus

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.