Fuld fart i gastronomisk tempo

Restaurant: At spise på Gastromé er en helaftensforestilling af højeste klasse. Her oplever man, hvordan mad, vin og service kan gå op i en højere enhed, når et sammentømret hold af kokke og tjenere viser deres overlegenhed.

Artiklens øverste billede
Der er et højt serviceniveau på Gastromé, som har et flot og varieret vinkort og desuden tilbyder en anbefalelsesværdig vinmenu til sine retter. Restauranten har samtidig et fint udvalg af øl fra Munkebo, biodynamisk sodavand fra Italien og økologisk saft. Fotos: Casper Holmenlund Christensen

Restaurant

Gastromé

»Det er det, der højner ordet betjening til service,« sagde medspiseren, der mildt sagt var begejstret.

Det havde han lutter gode grunde til at være. Der sad vi på restaurant Gastromé og blev kræset om, så det var en sand fornøjelse.

Vi var på forhånd orienteret om, at når man kommer sådan en lørdag (og fredag) aften, er man nødt til at give den fuld gas. Det er sådan, menuen – der er kun én, og den skifter med jævne mellemrum – er delt op: Halv gas eller fuld gas.

Den halve omfatter forret, hovedret og dessert for 498 kr. – 898 kr., hvis man lader restauranten sætte vinen til.

Fuld gas og ro på

Fuld gas er mere end en fordobling af farten. Her får man syv retter for 798 kr., med vin løber det op i 1.398 kr. Det er ikke noget lille beløb sådan at spise for, men vi kastede os ud i det, og lad det være sagt med det samme: Det er pengene værd. Gastromé giver en oplevelse ud over det sædvanlige, så det er bare at læne sig tilbage og tage imod.

Selv om man kører for fuld gas, betyder det ikke, at man på noget tidspunkt føler, at man skal skynde sig. Tværtimod sænker roen sig, så snart man har sat sig i det formfuldendt indrettede lokale, hvor man, som restauranten selv beskriver det, møder »det gourmetprægede landkøkken med en smag af byens brosten«.

Snacks kan være en forunderlig oplevelse på en restaurant, når fantasien og kogekunsten får lov at blomstre. Det koster ekstra, men man bør unde sig selv den oplevelse. Det gjorde vi – snacks med et glas cremant d’Alsace fra Paul Ginglinger (i alt 128 kr.), og vi blev ikke skuffet.

Det er ikke helt forkert at bruge ordet festfyrværkeri om de små serveringer, der kom på bordet. Pocheret østers, fish and chips, maltpude med stenbiderrogn og rygeost for bare at nævne nogle få, alle sammen perfekt afstemt med den delikate cremant.

Herfra gik det løs.

Kammusling, ingefær, kokos og jordskokker er nogle af ingredienserne i denne forret fra den store menu.

Første ret på menuen var torskekæber med godt gemt æggeblomme, silderogn, yoghurtskum og dildcroutoner. Den måtte gerne have haft en smule mere salt, men var ellers en lækkerbisken. Igen var vinen, Muscadet Sevre & Maine Sur Lie 2014 fra Beau Soleil, et godt valg. Med sin rene og tørre smag var den med til at løfte retten.

Det er lige nøjagtigt dette match mellem vin og mad, der gør det anbefalelsesværdigt at tage en vinmenu – denne aften havde ikke været den samme, hvis vi havde haft hver et glas hvidvin og en flaske rødvin til deling til alle retterne.

Selleri kan være vinterkedelig og noget bastant, men næste servering var et flot eksempel på, hvordan man kan trylle med denne rodfrugt. Den blev serveret i forskellige tilberedninger, bl.a. en lille sukkersyltet rulle og med revet oksehjerte. Der hørte en fyldig, biodynamisk pinot blanc fra Kreydenweiss, Alsace 2014 til, igen et perfekt match.

En tæt og fyldig spanier var næste vinledsager. 2012-udgaven af Albarino fra Nora de Neve fra Rias Baixas. Ved første forsigtige smagning, inden der kom mad på bordet, var vi i tvivl om, hvorvidt det nu var den rigtige, men så snart vi fik mad i munden: kammuslinger med en tynd måtte af jordskok og kokos og en sauce med med ingefær, kokos og lime, fik vinen en helt anden og åben karakter. Den sammensætning kunne vist ikke være gjort meget bedre.

Overlegent køkken

Smagsbombardementet fortsatte med en hummerconsommé, der ikke bare duftede, men også smagte intenst af både hummer og lakrids. Centrum i retten var en roulade af hummer med porrer og syltet kartoffel. Den velvalgte vin var en Morillon Blanc 2014 fra Jeff Carrel i franske Languedoc. Den havde en flot gylden farve og en intens aroma. Igen lige i skabet til maden, der i sig selv var et eksempel på køkkenets overlegenhed.

Så kom der rødvin i glassene: 2013 Petalos fra Alvaro Palacios i det nordspanske område Bierzo. Til den hørte såkaldt duroc-nakke, et stykke gris med persillerod, sennepskorn, søde løg, hvedekorn og perlebyg i en indkogt glace. Kødet var lige det sejeste, men det var en detalje i den ellers så velkomponerede ret.

Næste vin fik den medspisende vinentusiast til at rette sig op i stolen. Den kompetente tjener sagde, at den var på ren mourvedre, at det var en drue som normalt blandes med andre, men at den i den grad kunne stå alene. Hans ord stod til troende. Den australske Baby Bush fra Hewitson i Barossa Valley 2011 var velvalgt til et stykke oksefilet, der var mørt som smør, serveret med svampe, gule beder og rensdyrlav.

Næste ret var en frisk is med bl.a. appelsin, tonkabønner og kumquats, og hertil hørte en iste på grøn og sort te og de samme frugter som i isen. Et frisk indslag, og så var vi ved sidste ret – intens mørk chokolade med solbærrom, rødbede og rødbedemarengs. Nærmest genialt fundet på og meget velsmagende, igen løftet op af vinen, en portvin fra Passadouro.

En kop te og så var vi ved vejs ende efter en forrygende køretur ad gastronomiens margueritrute. Den Michelin-stjerne, som Gastromé har fået to år i træk, er velfortjent. Det er de seks stjerner, som både restauranten alt inklusive og betjeningen får herfra, også. Selv om regningen lød på 3.184 kr., var vi helt taknemmelige over at have fået en så smagfuld oplevelse sådan en aften i Latinerkvarteret.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Del artiklen

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.