Bøffer de luxe

Dejligt og dyrt. Bøfrestauranten Mash holder højt niveau på alle fronter og er stedet for en totaloplevelse inden for det dansk-amerikanske køkken. Husk den store pengepung.

Artiklens øverste billede
Servicen på Mash er førsteklasses, stemningen afslappet og maden enkel. Her ses Fredrik Hierner, der er restaurantchef og sommelier.

Der er tidspunkter i livet, hvor al økonomisk fornuft må smides over bord til fordel for nydelse. En aften på Modern American Steak House, forkortet til Mash, er et af de tidspunkter.

Hovedsagen på Mash er de store, saftige stykker grillet kød.

Det er rigtigt dyrt, og begynder man at omregne prisen på en middag i f.eks. gode bøffer fra den lokale slagter, ødelægger man bare den glade sindsstemning.

Mash er leverandør af mere end fantastiske stykker af oksekød. Det er en totaloplevelse, en mental rejse til det forjættede luksusland, hvor man som betalende gæst er konge for en aften.

Den virkelige bedrift for kæden, der nu både har restauranter i København, Aarhus og London, er måske, at den motiverer et bredt udsnit af mulige restaurantgæster til at betale prisen for høj kvalitet.

Under vores besøg i den aarhusianske afdeling var der både ægtepar, kortklub, turister, den enlige håndværker og de obligatoriske forretningsforbindelser blandt publikum. Mændene var dog klart i overtal, for Mash er en maskulin restaurant. Her er enkle retter, kraftige vine, stive drinks og en intim indretning a la herreklub med mørkt træ og rødt læder.

Vi stillede selv i stærkeste opstilling med hele JP Aarhus’ anmelderhold, der denne aften skulle kalibrere stjerneskalaen. Konklusionen først: Der var ingen tvivl om de seks stjerner til betjeningen, for sjældent har vi mødt så højt et bundniveau. Kompetencen var i top over hele linjen, og der var konstant opmærksomhed på alle gæster.

Den samlede karakter gav anledning til flere overvejelser. Med en samlet regning på 4.365 kr. for tre personer kan der stilles de højeste krav, og mens betjeningen var pletfri, var der enkelte kritiske kommentarer til maden. Bundlinjen blev fem stjerner med minus for prisen og plus for betjening.

Svært alkoholvalg

Men tilbage til middagens anslag, der var højalkoholisk.

Vi fulgte opfordringen til at gå i baren, hvor den toptunede bartender guidede os gennem et drinkskort, der var et studie i bourbon og anden amerikansk udfordring af Sundhedsstyrelsens leveregler.

Her var valg af alkohol en seriøs sag. Hvilken gin foretrak vi i en dry martini? Hvilken bourbon i en manhattan?

Med hver en perfektionisk tillavet drink i hånden blev vi ledsaget til vores bås, hvor vores tjener indførte os i forskellene på en dansk filet modnet i op til 90 dage kontra en rib-eye fra Greater Omaha. Aldrig så snart var ordet vin nævnt, før sommelieren stod klar med sine anbefalinger fra et storslået vinkort (26 sider), der naturligvis havde et flot udvalg af amerikanske flasker, men også gode muligheder for at vælge et enkelt glas – eller Mash’ egen øl.

Således bestod første runde af foie gras-terrine med rødbede og et glas tysk riesling (Fritz Haag), røget laks med kartofler og spinat med sauvignon blanc fra New Zealand (Neudorf) samt grillet hummer med fed, amerikansk chardonnay i glasset (DuMOL).

Kollegaen, der fik foie gras, blev helt tavs. Han er en erfaren elsker af netop denne delikatesse og bedømte retten til at være blandt de bedste versioner nogensinde. Også laksen fik ros – både for kompositionens smag og delikate udseende.

Alle forretter kostede 110 kr., bortset fra den halve grillede hummer (185 kr.). Det var et pænt stykke, venligt løsnet fra skallen, der dog var til den tørre og, i midten, køleskabskolde side. Indtrykket var, at hummeren var tilberedt på forhånd og var blevet varmet op på grillen før servering. Til prisen ville en rygende hed og saftig sag være mere passende. Men nu til hovedsagerne: de store, saftige stykker grillet kød, der blev serveret med sauce og tilbehør efter eget valg. Når bøf og sauce koster fra 265 kr. til 495 kr., kan det virke voldsomt at betale 45 kr. for for eksempel pommes frites samt yderligere 45 kr. for salat.

Man kan selvfølgelig vælge en af de to billige løsninger, en burger til 165 kr. eller steak & fries for 225 kr. Man kan også ignorere den indre bankrådgiver og nyde at sætte tænderne i virkelig smagfulde bøffer overhældt med hedonistiske mængder perfekt sauce, nippe til smørfyldt kartoffelmos samt en pikant grøn salat og skylle efter med et glas cabernet sauvignon fra Californien.

Wagyu-bøf

Ved vores bord smagte vi både Australiens svar på det japanske kobekød, wagyu, med den fine fedtmarmorering, et halvt kilo fantastisk dansk ”long bone rib-eye” til carnivoren samt et styk N.Y. strip. Det sidste kødstykke var det mest ordinære, men også det (relativt) mindst dyre (345 kr.)

Til dessert kom vi omkring chokoladekage med vaniljeis, cheesecake og fire oste (comté, morbier, manchego, fourme d’ambert). Alt til 110 kr. Ostene gjorde ikke meget væsen af sig, og de blev serveret uden andet tilbehør end det gode brød. Cheesecaken var til gengæld syndigt lækker med hindbærsorbet, mens chokoladekagen med et lag mousse var helt klassisk.

Tre forskellige glas vin fulgte de tre serveringer. Til osten var den tyske riesling til den lette side, mens Burmeisters colheita fra 1955 var en drøm. Men så kostede et lille glas også 150 kr.

Efter kaffe og te kom regningen på de 4.365 kr. Den regning kunne have været lavere uden drinks og med mindre variation i vinene. Men den kunne også have været meget større takket være vinkortets prestigevine.

Derfor får Mash en klar anbefaling med et ledsagende råd til restaurantgæsten: Kom til Mash den aften, da dankortet skal have motion, servicen skal være førsteklasses, stemningen skal være afslappet, og maden skal være enkel, men eksklusiv. Forvent ikke innovation – alt er prøvet før, men sjældent i den kvalitet.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.