*

Restauranter

Hestepærer i gourmetklassen

Restaurant: Det kører for Aarhus som aldrig før på det kulinariske område. Nu slutter endnu en restaurant sig til toppen. Kokkene sprudler i køkkenet på Mejeriet på Vilhelmsborg, og tjenerne følger med. Det giver seks stjerner.

Restaurant Mejeriet blev i marts overtaget af kokkene Allan Poulsen og Martin Lemvig. Førstnævnte har været køkkenchef på Bagatelle i Oslo og Henne Kirkeby Kro, sidstnævnte har bl.a. drevet Prins Ferdinand i Aarhus i over 10 år. Restauranten ligger i en af bygningerne ved Det Nationale Hestesportscenter på Vilhelmsborg. Foto: Benjamin Nørskov

Restaurant Mejeriet

Bedervej 101,

Mårslet

Tlf. 8693 7195

restaurant-mejeriet.dk

Åbent torsdag-lørdag kl. 18-02, søndag til brunch kl. 10-14.

Betjening

Den meget kyndige tjener, som tog sig af vores bord, kunne fortælle alt, hvad vi ville vide om både mad og vin. Især vinen lå tydeligt hendes hjerte nær. Hun fik god hjælp af kokkene, der kom ind med mange af retterne og med stort engagement fortalte, hvad de havde kreeret.

Så har man prøvet det med: hestepærer som en særlig delikatesse. Ikke at de skulle spises, og tak for det, men de lå der i tørret form nede i skålen, godt skærmet af med stram plasticfilm.

Oven på den lå to flæskesvær, der var røget over hestepærer, som Restaurant Mejeriet må siges at have lige uden for døren. Den velindrettede restaurant ligger i en af længerne på Vilhelmsborg, det store hestesportscenter ved Mårslet.

»Vi har selv været ude at samle dem og har derefter tørret dem i en ovn,« bedyrede kokken, som kom ind med den særprægede snack, som var en del af den smagfulde indledning til en kulinarisk aften på restauranten.

Den blev i flere år kørt af kokkene Søren Jacobsen og William Jørgensen, som i et par år sideløbende drev Gastromé i Rosensgade i Aarhus. Den er to år i træk blevet belønnet med en Michelin-stjerne for sit høje gastronomiske niveau.

I marts solgte de to kokke restauranten på Vilhelmsborg til to andre erfarne kokke, Allan Poulsen og Martin Lemvig. Og helt ærligt – Michelin-anmelderen burde nok tage en tur forbi hestegården i forbindelse med næste års udnævnelse af byens stjernerestauranter.

En af de flotte serveringer: En klynge af bøgehatte med kråser og hjerter af gråand. Svampehovederne blev brugt til sovs. Foto: Mejeriet

En misforståelse

Vi indledte vores besøg med en misforståelse. For vi troede, at vi bestilte vintermenuen, hvor vi skulle have otte retter for 795 kr. med tilhørende vinmenu til samme beløb, 795 kr. Men tjeneren forstod åbenbart på os, at vi gik all in og bestilte ”En aften på Mejeriet”, hvilket inkluderede champagne, snacks, kaviar, vintermenuen plus de dertil udvalgte vine, kaffe, te, sødt og avec til i alt 1.995 kr. pr. person. Det var vores fejl, det var vi ikke i tvivl om. Så vi gik all in.

Misforståelsen gik op for os, da vi fik serveret en lille dåse kaviar fra Osietra med skovmærkesorbet og fik endnu mere af den lækre champagne fra Guy Charlemagne, som vi indledte aftenen med – og som der bestemt ikke blev sparet på. Og der blev sat streg under, da vi betalte regningen på 3.990 kr., hvilket trods alt er en slat penge.

Fik vi valuta for pengene?

Svaret er ja. Vi blev udsat for et festfyrværkeri af kulinariske tryllerier aftenen igennem, fra den syltede agurk til den søde macaron.

Agurken hørte til snackmenuen. De fem andre var selleri, plukket, daggammelt brød, de føromtalte flæskesvær, digestivekiks med revet oksehjerte og endelig oksetatar rørt med krydderier. En meget overbevisende start på en aften, som strakte sig til fem timer, uden at det føltes som for lang tid.

Så var det, at kaviaren kom på bordet, og vi umærkeligt trådte ind i “en aften med det hele” med lækkert brød og endnu otte retter. Eller rettere 10, for to af retterne var delt over i to.

Det gjaldt bl.a. første forret, hvor vi fik hummerklo og heltrogn, dernæst rå fars af hummerhale og kogte kløer med granité af havesyre og stikkelsbær. Formfuldendt og smukt anrettet, begge dele. Det gjaldt også næste ret, blæksprutte med skiver af jordskok, ”jordskokkemælk” og en syltet grøn tomat.

»Hvad smager blæksprutte egentlig af,« diskuterede vi. I hvert fald var det godt, at den havde det sprøde og fede tilbehør. Tredje ret var endnu en frugt fra havet, en stor og saftig kammusling, muslingerogn og crudité af kål, serveret i en stor skal.

Tre dejlige, men vidt forskellige hvidvine, der passede rigtig godt til de enkelte fiskeretter, hørte til de tre retter: Savennieres, Clos de Saint Yves, Domaine des Baumard 2009, Calcinaires Blanc, Domaine Gauby 2014 og Louro fra Gordello, Rafael Palacios 2015.

Duften af hestestald?

Herfra skiftede vi til rødvin, skønt der var endnu en fisk på menuen: pighvar med persille og persillerødder. En ualmindeligt lækker servering, og det passede smukt at få et glas bourgogne til, Cuvée du Roi af pinot noir fra Jean-Michel Guillon, 2014. En vin, det var svært at slippe – en ikke helt typisk bourgogne, fyldig og med en duft, der mindede medspiseren om hestestald, eller var det jord? En skøn vin var det i hvert fald.

Skønt var det også, at tjeneren spottede vores begejstring og var meget generøs med dråberne.

Der ventede flere gode vine og ditto retter. Vi skulle have, hvad restauranten kaldte ”magiske svampe” med kråser og hjerter fra gråand.

Endnu en flot servering med en klynge af bøgehatte, hvor hovederne var pillet af og brugt i sovsen. Næste ret var med mere gråand, nu med citrontimian samt jordskokker og rødvinssovs.

Til svamperetten hørte et glas Barbera d’ Alba fra Bussia, Giacosa Fratelli 2015, til den anden et glas Chateauneuf du Pape, Vieux Telegraphe 2012.

Is på birketræ

Var vi ved at være mætte?

Ja, det må man sige. Men vi havde forpligtet os til et par desserter også, som vi nød med søde vine. Først en iscreme lavet på birketræ med smuldrede kiks i bunden og lidt lokal honning af den 20 liters spand, som de tidligere kokke havde efterladt, så bagt blommeskind med fløde, der var smagt til med blommesten. En heftig og velsmagende sag – kokkene graver det indre ud af 200 blommesten for at få til en liter. Anden del af desserten var søde og bløde løg med blommekød.

Te og lidt sødt, så kunne vi heller ikke rumme mere efter en meget overbevisende aften, overraskende tillige med al den fantasi, kokkene lod sprudle i køkkenet.

Man behøver ikke at gå så voldsomt til den, som vi gjorde denne aften. Der er a la carte-retter til priser fra 195 kr. Vores oplevelse var helt i top, og man kan da kun glæde sig over, at Aarhus har fået endnu en restaurant, der præsenterer til seks stjerner.

Følg
Jyllands-Posten
Aarhus lige nu

Bundsgaard valgte at klage i stedet for at bage

Den aarhusianske borgmester var lørdag stærkt kritisk overfor Trafikstyrelsen. Styrelsen afviser kritikken, og oplyser i samme ombæring, at man onsdag forventer at give Letbanen tilladelse til at køre med passagerer, hvis Aarhus Letbane lever op til de nødvendige vilkår.
Forsiden lige nu
Annonce
Seneste nyt
Se flere
Annonce
Kommentar
Debatindlæg

Debat: Lad os lige smutte til London eller Paris

Jonathan Ries, bestyrelsesmedlem Vedvarende Energi Klosterport 4F, Aarhus C
Vores forbrug har taget overhånd, når danskere flyver til udlandet på en smuttur for at holde julefrokost. Hvad med miljøet?

Debat: Hvorfor blev Camilla Fabricius ikke rådmand?

Randi Bruhn Mannion, Hvidmosevej 8, Ebeltoft
Endelig kom der et svar fra formanden fra Socialdemokratiet i Aarhus på spørgsmålet om, hvorfor Camilla Fabricius ikke blev rådmand i Aarhus.
Restauranter
Annonce
Annonce
Bundsgaard valgte at klage i stedet for at bage
Den aarhusianske borgmester var lørdag stærkt kritisk overfor Trafikstyrelsen. Styrelsen afviser kritikken, og oplyser i samme ombæring, at man onsdag forventer at give Letbanen tilladelse til at køre med passagerer, hvis Aarhus Letbane lever op til de nødvendige vilkår. 
Se flere

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her