*

Restauranter

Et rum mellem syltet tykmælk og saltet karamel

Restaurant: Ambitionerne er høje på Restaurant Mellemrum, som bevæger sig mellem det raffinerede og det tunge og serverer fine vine til retterne.

Restaurant Mellemrum

Åbent mandag-lørdag kl. 17-02 (sidste bestilling i køkkenet kl. 21.30)

Fredens Torv 2, Aarhus

Tlf. 8617 1838

restaurantmellemrum.dk

Betjening

Der var en tjener, der tog sig særligt af vores bord med lidt hjælp fra en kok. Det gjorde hun godt – vidende, venligt og opmærksomt.

Restaurant Mellemrums egen fortælling om sit charmerende navn er, at den gerne vil skabe en lille lomme, et mellemrum, mellem f.eks. arbejde og sengetid, hvor det handler om mad, vin og samvær.

Vi talte nu om, at navnet også kunne referere til indretningen: At den er dumpet ned i mellemrummet mellem alt muligt. Det betyder polstrede krostole, kunstnerisk malede borde, spanske buer, antikt serveringsbord, moderne fotos, nye prismelysekroner med sorte skærme (der ikke ligefrem bidrager til hyggebelysningen), gamle vinduer med matteret glas som afskærmning samt en hylde højt oppe med en nisse og et overvintret sylteglas.

Knager til overtøj var der ligeledes her og der – ved vores bord var knagen lige over bordet, så vi måtte hænge vores jakker over stoleryggene.

Der var med andre ord noget at tale om, blot ved at se sig omkring i lokalet, som stilforvirringen til trods er ganske hyggeligt. Nå ja, der var også lige det med, at der er oplæsning af H.C. Andersens eventyr på toilettet.

Fine vegetarretter

Vi indledte aftenen med et glas cava med delikate og appetitvækkende snacks til: friske flæskesvær, ristede nødder og sprøde hapsere med skagenskinke, og de blev snart suppleret af en kasse yderst lækkert brød.

Mellemrum har en menu med tre retter for 375 kr., fire for 425 kr. og fem for 475 kr. og en tilsvarende vegetarmenu til 325, 375 og 425 kr. Hertil kan man købe en vinmenu til 225-325 kr.

Desuden er der et a la carte-kort med forretter til 85-100 kr., hovedretter til 145-275 kr. samt desserter og oste til 80-110 kr. Det er et fint udvalg, meget forskelligt, og det er rart at se vegetarretter så højt prioriteret.

Vi valgte at smage på såvel á la carte-retterne som den faste menu og lod tjeneren om at sætte vin til.

Vi skulle begge have åben ravioli af knoldselleri med mørt svinebryst og grillede rodfrugter, lidt flere grillede rodfrugter til vegetarudgaven. At kalde det ravioli er vel lidt af en tilsnigelse, men faktisk var det en fin, sprød og syrlig ret.

Vi fik et glas Chateau de Cruzeau fra Pessac-Léognan, Bordeuax, 2006, en hvidvin med en fedme, der passede fint til især rodfrugterne og den syrlige selleri.

Næste forret var dels små stykker citrusmarineret laks med agurk, glaskål og peberrod i en meget delikat sammensætning, dels gratinerede portobellosvampe med glaskål og en gedeost, Gekko, fra Arla Unika.

Svampene blev serveret med syltet tykmælk – drænet tykmælk smagt til med syltelage. Svampene havde fået lidt rigeligt, de manglede bid, men havde til gengæld fint med modspil fra den sprøde glaskål.

En fornøjelig vinmenu

Til svampene blev skænket en delikat rød Rhône-vin fra Chateau Saint Jean (tjenerens forslag, da næste ret var fisk, og medspiseren gerne ville have et enkelt glas rødvin), til laksen en smagfuld Villa Antinori fra Toscana 2015, blandet af seks druer. Gode vine, der matchede retterne vældig godt.

Det er altid en fornøjelse, når vinmenuen er sammensat af gode vine. Man betaler naturligvis for den høje kvalitet, men det gør bare sådan et måltid meget bedre, at vinen er en fornøjelse.

Så stod den på langtidsstegt, meget mør og rødmende kalveculotte med rodfrugter og svampe samt urtepaneret, bagt torsk med bl.a. dampet spinat.

Torsken var en skuffelse. Den lugtede simpelthen ikke af frisk fisk. Smagen var bedre, om end den blev forstyrret af lugten, men den var stegt til den tørre side og fremstod noget tung, selv om retten nok var ment at skulle være raffineret.

Der var både noget dekonstrueret og nyfortolkende over maden. Det gjaldt også desserterne, Mellemrums egen udgave af berliner pfannkuchen med is samt kage og is på jordskokker.

Ikke alle retter sad lige i skabet, og det skal de til prisen på i alt 1.840 kr. Det, der skulle være raffineret, ender indimellem med at lyde af mere, end det egentlig er. Der er fire stjerner til Mellemrum sammen med en stor anbefaling. Restauranten er fint rum for et måltid mellem arbejde og sengetid.

Følg
Jyllands-Posten
Annonce
Annonce
Aarhus lige nu
Forsiden lige nu

Kronik: Jagten på falske nyheder og pirat-publicister

Lars Holmgaard Christensen, ph.d. lektor, AAU København og CBS
Et medieproduceret samfundsbillede kommer til os med forskellige grader af falskhed.
Annonce
Seneste nyt
Se flere
Annonce
Kommentar
Debatindlæg

Debat: Mageløse Moesgaard

Steen Pedersen, Skovparken 27, Skanderborg
Realiseres vindmølleparken ved Mejlflak, vil det unikke kulturlandskab ved Moesgaard blive hegnet ind.

Debat: Oplevelsesmedarbejderne giver liv på plejehjemmene

Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune
Tirsdag den 2. maj drager omkring 30 plejehjemsbeboere til Pinds Mølle Put and Take for at prøve lykken med snøren og få noget frisk luft og mad i det fri.

Debat: En uskyldig hænges ud for mystisk mord

Jens Erik Mehlsen, Marienhoffvej 16, Ryomgaard
Peer Kaaes bog om det 50 år gamle Højbjerg-mord er velskrevet, men ikke overbevisende i sin argumentation.
Restauranter

Restauranten hjem i stuerne

Risskovs nye gourmet-takeaway Nordly vil bringe restauranten hjem i stuerne. Kvalitets-takeaway er et stærkt voksende marked, siger trendforsker.

Masser af rødt kød og kun lidt salat

Der er kød i store mængder på tallerkenerne hos Köd, en restaurant, som man vel godt kan kalde maskulin med dens forkærlighed for rødt kød, men ikke for grøn salat.
Annonce
Redaktionen anbefaler
Annonce

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her