*

Restauranter

Kreative franske fristelser

L’estragon syner ikke af meget i gadebilledet i latinerkvarteret. Men restauranten er absolut et besøg værd. Køkkenet har store ambitioner, og maden er fremragende.

Man får meget for pengene på L'estragon, der serverer fransk inspirerede retter på højt niveau. Foto: Benjamin Nørskov

L'estragon

Klostergade 6, Aarhus

www.lestragon.dk

åbent tir-søn fra kl. 18

Betjening

Professionel, venlig og vidende.

Albuerum er der ikke for meget af på L’estragon.

Det er et intimt sted, indrettet i fransk stil i en gammel ejendom i latinerkvarteret i Aarhus. 22 gæster er der plads til, og denne aften var vi 16 i det lille, smalle lokale, så der var fyldt pænt op.

Restaurantens enlige tjener tog venligt imod og sørgede for, at vi som det første blev befriet for overtøjet – en vigtig detalje som desværre glemmes mange andre steder – hvorefter vi i ro og mag kunne sætte os og studere menukortet.

L’estragon tilstræber et økologisk køkken, alt kød er dansk og økologisk, og alle vine indkøbt siden 2010 er økologiske eller biodynamiske. Menukortet tilbyder et smalt, fokuseret udvalg af franskinspirerede a la carte-retter i prislejet 135 kr. for en af de tre forretter, 235 kr. for den enlige hovedret og 115 kr. for enten dessert eller ostetallerken.

Tirsdag, onsdag og torsdag kan man endvidere vælge en såkaldt rustik menu, dvs. to retter uden for nummer og to glas afstemt vin, til 350 kr. Denne aften var tilbuddet stegt julesalat med bittesmå silderogn, urtecreme og dild — og som andenservering bagt torsk med sennepscreme, hokkaido, selleri, grønkål, æbler og dukkah, som er en afrikansk blanding af nødder og krydderier.

Ledsageren lyste op, da hun så denne mulighed markedsført på et skilt udenfor, og hun ændrede ikke opfattelse efter at have øjet de øvrige muligheder på menukortet igennem.

En treretters menu, hvor man selv plukker fra menukortet, koster 385 kr. – og yderligere 305 kr. for tre glas afstemt vin. På tilsvarende vis kan man vælge enten en fire-, fem- eller seksretters menu. Sidstnævnte koster 595 kr. for maden og yderligere 565 for vinmenuen.

Den fulde pakke

Anmelderen var tæt på at gribe om hele pakken og gå all in, så fristende lød det, men nøjedes ved nærmere eftertanke med trerettersmenuen inklusive vin. Et godt valg, viste det sig. Portionerne var pænt store, så tre serveringer var rigeligt.

Ind på vores tomandsbord fik vi hurtigt en kurv med godt, hjemmebagt brød og en kande med perlende danskvand, som der ikke blev taget betaling for, og som blev efterfyldt i løbet af aftenen.

Ambitionsniveauet er højt i køkkenet, registrerede vi, straks de første retter kom på bordet — og det indtryk holdt aftenen igennem.

Medspiseren fik til sin delikate julesalat med silderogn en biodynamisk, ufiltreret italiensk chardonnay fra Sgarzi Luigi; fin, gylden og frugtrig med en markant syre, en spændende vin, der ændrede karakter i glasset.

Til den anden side af bordet blev der skænket en pinot gris fra Domaine Roland Schmitt, en lille vingård i det nordligste Alsace.

Consommé med bagte jordskokker, puré, chips, nødder og ost. Foto: Kim Pauli

Vinen var et godt match til den velsmagende jordskokkesuppe, der som udtryk for nytænkning blev serveret som en consommé med jordskokkepuré, nødder, chips af æbler og jordskokker samt bagte jordskokker drysset med Arla Unika-osten Havgus.

Derefter fulgte til anmelderen perfekte stykker af rosastegt krondyrsfilet, filopakker med bl.a. braiseret skank af krondyr, kartoffel og urter, en variation af rødbeder, rødbedecreme med mørk chokolade og en flødesauce på røget marv. Man kan indvende, at chokoladen var vel påtrængende, men det er et spørgsmål om smag. Hertil fik vi en Chateau Maris, La Rouge.

Flot osteanretning

Medspiserens torsk høstede stor anerkendelse, og det samme gjorde den ledsagende hvidvin, en Can Peritxó fra Penedès i Spanien.

Ledsagerens serveringer fra torettersmenuen var så vellykkede, at hun fik mod på at binde an med endnu én. Det blev en smuk anretning med fem veltempererede oste fra det midtjyske område ledsaget af hjemmebagt knækbrød, æblekompot samt en blanding af sesam og honning, hvortil der blev skænket en sød — og alligevel frisk — hvidvin med noter af eksotiske frugter, Gros Manseng Moelleux Byo, fra Gascogne i det sydvestlige Frankrig.

Alle ostene var gode, og især gedeosten med bukkehornsfrø var en meget positiv overraskelse.

Dessert med bl.a. klementiner, hvid chokolade, kardemomme, mandelcrumble, karamel og is. Foto Kim Pauli

Anmelderens finale blev præsenteret som »en lille hyggelig juledessert« og bestod af to flade ”pebernødder”, mandarincreme med hvid chokolade og kardemomme, klementiner, mandelcrumble, karamel og is. Meget lækkert og en perfekt afslutning. I glasset fik vi en sød hvidvin fra Chateau Pascaud Villefranche i Sauternes i Bordeaux.

Den opmærksomme tjener leverede hele vejen en forbilledlig indsats. Hun øste gavmildt af sin viden om mad og vin og sørgede i det hele taget for, at aftenen blev afviklet lydefrit.

Måske ventede vi en anelse for længe på hovedretterne; vi nåede i hvert fald at drikke den skænkede vin, inden serveringerne kom på bordet – men glassene blev med et smil efterfyldt uden ekstra beregning.

Som afslutning på en fin aften, hvor alt syntes at gå op i en højere enhed, fik vi to kopper kaffe (30 kr. pr. stk.), hvilket udløste en regning på 1.215 kr.

Hertil er kun at sige: Man får meget for pengene på L'estragon. Maden er i den øvre ende, og betjeningen er uhyre kompetent. Vi tøver ikke med et uddele fem solide stjerner.

Følg
Jyllands-Posten
Forsiden lige nu
Annonce
Seneste nyt
Se flere
Annonce
Kommentar
Debatindlæg

Debat: Opråb til byrådet – letbanen er allerede forældet

Daniel Pedersson, by- og regionsrådskandidat (DF), Skejbyvej, Risskov
Byrådet holder sig selv for nar, når det stædigt forsvarer dets oprindelige beslutning. For master og køreledninger er en forældet teknologi.
Restauranter

Casablanca ligner sig selv

Casablanca er genåbnet efter en renovering. Den klassiske franske caféstil er intakt, og køkkenet leverer på et pænt niveau, selv om alt ikke lykkes til perfektion.
Annonce
Annonce

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her