*

Restauranter

Et tilbud, du ikke kan sige nej til

Restaurant: Snacks, fire retter med vin, kaffe og te for i alt 550 kr. Det lyder som en drøm, men det er virkelighed på Restaurant Dauphine, som tre dage om ugen kræser om sine gæster med en udsøgt menu.

Restaurant Dauphine ligger midt på Frederiksgade og tager sig indbydende ud. Restauranten er delt i to lokaler og har et ekstra lokale på første sal, som inddrages i travle perioder. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Dauphine

Frederiksgade 43, Aarhus

Tlf.: 8619 3922

dauphine.dk

Åbent tirsdag-lørdag kl. 12-15 og fra kl. 18.

Betjening

Man kan vist ikke blive serviceret meget bedre, end vi gjorde på Dauphine. Venligt, vidende, engageret og opmærksomt. Sådan gør man en restaurantoplevelse til en fornøjelse for gæsterne.

Smitter god stemning i køkkenet af på maden og atmosfæren i en restaurant?

Vi tænkte tanken, da vi tilbragte en aften på Restaurant Dauphine i godt selskab med både mad, vin og et hold tjenere, der hyggede sig med både gæsterne og hinanden. Vi sad tæt på køkkenet, der ikke er stort, men hvor der blev arbejdet meget, men helt roligt.

Det kan være, fordi restauranten kører efter faste menuer. Tirsdag til torsdag er der en firerettersmenu, hvor man indleder med snacks, får fire retter, som køkkenet vælger, vine til efter samme princip og slutter af med kaffe eller te. Det koster 550 kr.

Det må være et af de bedste tilbud i Aarhus lige nu.

Den gode atmosfære fra køkkenet spredte sig til resten af restauranten, der er enormt hyggeligt indrettet.

Vi blev hjulpet af med vores overtøj, vist hen til bordet og blev spurgt, om vi ville have et glas vin, mens vi ventede på, at vores mad blev klar. Jo tak, vi fik et glas fransk chardonnay, som ikke var spændende, men det glemte vi alt om, da små snacks begyndte at komme ind og nærmest omfavnede vores mund med sprødt, salt, røget og lidt sødt.

Der var rosastegt kalvekød fra Mols med confiteret kartoffel, saltbagt og grillet selleri, rød grønkål og en skysovs med små tern af let røget marv til hovedretten i menuen til 550 kr. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Appetitten blev vækket

Først fik vi sprøde indiske papadums med mayonnaise, så en lille bid saltet agurk med en creme af indkogt fløde og peber, derefter en lille bid røget laks med dildmayonnaise og til sidst en såkaldt CO2-tomat, der perlede i munden og fungerede som ganerenser.

Her kunne man virkelig tale om appetitvækkere.

Herfra gik det løs med først limemarineret kammusling med blomkålsvelouté og kartoffelmoschips. Muslingerne var lidt mørke, og det var, fordi de have fået et lille dryp meget god soja, fik vi at vide. Det var en super komposition, og den blev ikke ringere af det glas riesling, Meierer 2014, der hørte til.

Ret nummer to var vild gråand, der var skudt af tjeneren/køkkenchefen/medejeren selv. Vi fik den som confiteret andelår, der var formet i en kugle, vendt i brødkrummer og friteret, så det var knasende sprødt. På tallerkenen lå der desuden svampestøv og ”sne” af fedt og skind fra anden.

Ved serveringen blev anden suppleret af varm jordskokkesuppe. Igen en super komposition, som vi fik et glas rosé, Rose d’Anjou, Domaine du Petit Clocher, 2014, til. Lidt usædvanligt, men folk bør give rosévin en chance, mente tjeneren. Det havde han ret i, vinen matchede den fine ret perfekt.

Rolf Nordentoft er både tjener, køkkenchef og medejer på Dauphine, hvor han sørger for betjening i høj klasse. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Kalv fra Mols Bjerge

Tredje ret var dansk kalv, sandelig også skudt af vores nærmest personlige oppasser. Den havde gået frit i Mols Bjerge hele sit korte liv og var blevet skudt, så den ikke skulle stresses af at blive fanget ind og køres til slagteriet. En sympatisk tanke.

Det rosastegte kalvekød blev serveret med confiteret kartoffel, saltbagt og grillet selleri, rød grønkål og en skysovs, der var beriget med små tern af let røget marv.

Der var rigeligt med salt i denne ret, og det var synd, for kødet var både mørt og kraftfuldt. At servere et stykke selleri på den måde kan i øvrigt kun give ny lyst til at bruge denne knoldfrugt med det ret kedelige suppe-image.

La Vrille et le Papillon fra Tous Cousins 2013, en smagfuld syrah, hørte til retten, og helt som det hører sig til, blev der skænket efter til hovedretten.

Skøn afslutning

Minsandten om ikke tjeneren/køkkenchefen/medejeren også havde taget aktiv del i at få desserten bragt til huse. Han havde plukket stikkelsbær i sin have, syltet dem og serverede dem med stikkelsbærsirup, crumble og vaniljeis, det hele pyntet med skovsyre, som han havde samlet ved Moesgård Strand. Vinen havde han også et særligt forhold til: Grüner Veltliner fra Nikolaihof, Wachau, 1999, som han havde købt en ordentlig stak af. Vores held, at vi fik lov til at smage denne vin.

Det var en decideret skøn sur/sød afslutning på et måltid, som kun kan anbefales. Ikke blot får man god mad og vin og gode historier, men sandelig også en god pris. Hertil kommer betjening på et højt niveau. Med vand (25 kr. pr. person) og et ekstra glas vin kom vi af med 1.280 kr. Det er et tilbud, man hverken bør eller kan sige nej til. Det får fem sikre stjerner med.

Følg
Jyllands-Posten
Forsiden lige nu
Annonce
Seneste nyt
Se flere
Annonce
Kommentar
Debatindlæg

Debat: Opråb til byrådet – letbanen er allerede forældet

Daniel Pedersson, by- og regionsrådskandidat (DF), Skejbyvej, Risskov
Byrådet holder sig selv for nar, når det stædigt forsvarer dets oprindelige beslutning. For master og køreledninger er en forældet teknologi.
Restauranter

Casablanca ligner sig selv

Casablanca er genåbnet efter en renovering. Den klassiske franske caféstil er intakt, og køkkenet leverer på et pænt niveau, selv om alt ikke lykkes til perfektion.
Annonce
Annonce

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her